Половин път до Напа? Панама 2009

Компактният район за отглеждане на кафе в Западна Панама, издигащ се по склоновете на 11 300-футовия вулкан Бару, в много отношения е идеално конфигуриран да се превърне в една от световните кафе версии на Napa Valley. Районът е компактен, идеален за отглеждане на кафе и почти цялото производство се извършва от класически средни семейни ферми от този вид, които най-добре се равняват на винената идея за „имение“. Освен това много от собствениците- фермерите са страстни за това, което правят и знаят както за кафето, така и за потребителския пазар от висок клас.

Този месец купата на 31 Panamas от реколтата 2008/2009 подкрепя обещанието на Панама с рецензии на някои великолепни кафета, пуснати на пазара с точност от световния винен свят. Той също така повдига някои въпроси относно състоянието през 2009 г. на обещанието на Панама за винена парадигма.

От една страна се оказва, че висококачествената сцена на кафе в Панама в САЩ се е превърнала в малко clubby и ограничена в обхвата. Почти половината от кафетата, които получихме, идваха само от две ферми или имения: прочутата Hacienda La Esmeralda от семейство Петерсен и Elida Estate, собственост и стопанисвана от семейство Ламастус. Поръсване с кафе от половин дузина други ферми беше изпратено от пекари за разглеждане, но ние не получихме почти никакви кафета с етикет „Панама” или „Панамски бокет”, като Boquete е най-признатото регионално име в кафето в Панама.



най-доброто кафе без кафе

Може би акцентът върху фермата отразява изтънчеността на индустрията в Панама, или може би просто отразява маркетинговата реалност: Панама няма признанието на името на отглеждащите кафе страни като Коста Рика, Колумбия или Гватемала, така че маркетинговото кафе по име на имението може да бъде по-решаващо за продажбите, отколкото би било за фермерите, разположени в страни, по-ясно свързани с кафето.

Същата ферма, различни чаши

Разбира се, различни партиди кафе от една и съща ферма не е задължително да имат вкус на едно и също, поне не съвсем същото. Кафетата от различни части на фермата ще имат вкус по различен начин, както и кафетата от различни сортове дърво или кафетата, взети по различно време по време на реколтата. Кафетата, чиито плодове са били отстранени преди сушене (измити или мокро обработени), ще имат вкус драстично от кафетата от същата ферма, които са били сушени вътре в плодовете („естествени“ или сухи обработени). На всичкото отгоре, разбира се, е влиянието на това как е било печено кафето.

Вземете известните кафета Hacienda La Esmeralda от семейство Price Petersen, четири от които са струпани в близост до рейтинга на този месец. Както често се отбелязва, това е най-високо цененото кафе в света, освен това, произведено от боб, който е бил изяден или изплют от животни. Славата му се основава на забележителния характер на чашата на кафе от дървета от сорта арабика Геша или Гейша, открити в някои части на фермата Петерсен.

Получихме шест спектакъла Hacienda La Esmeralda. Всички вероятно са от дървета от сорта Геша, предположение, което обикновено се потвърждава от поглед към боба. Една проба от част от фермата, наречена Jaramillo, не беше особено отличителна или впечатляваща в чашата. Останалите пет Есмералди бяха от малко по-високите полета „Марио“ и всички бяха чаши и оценени от 91 до 96. Въпреки това четирите лота от по-късната част на реколтата, които Petersens маркират като „Pascua“ (или Великден), тъй като те бяха събрани през месец април) са оценени от 91 до 93, докато едната проба, която купихме от по-ранната част на реколтата (марка „Карнавал“, събрана през февруари), ни впечатли най-много на 96.

Усложняването на решението, разбира се, беше печено. Най-леката печена Есмералда от PT беше също най-високо оценената Есмералда; три малко по-тъмни печени проби, Тони (93) Контра култура (92) и Екватор (91) оцениха малко по-ниско. (Версия на Coffee Klatch, партида Mario Pascua с рейтинг 93, не се преглежда тук; това би ни дало твърде много Klatches и твърде много Esmeraldas за статията на този месец.) Отстрани: По-лекото печене не гарантира по-висока оценка на Coffee Review въпреки последиците от купата на Есмералда. Напоследък тенденцията към леко печене насърчава случайни изявления, които според нас са недостатъчно развити в печеното. Но с тази шепа чисти и ароматни Esmeraldas, лекото, очевидно бавно печено от PT, изглежда, е най-добре предшестващо буйните аромати на това необичайно кафе.

Между другото очаквайте да платите много високи цени за тези поразителни кафета Esmeralda. И се движете бързо, тъй като повечето се разпродават за седмици. Другите кафета с висока оценка, разгледани тук, вероятно също ще се разпродадат, тъй като тяхното впечатляващо качество и резултати са придружени от значително по-ниски цени. Ел Буро Естейт от 94 г. от Geisha Coffee Roaster е около дванадесет долара за паунд, например доста шокиращо скромна цена за изключително кафе. Вероятно твърде скромно; цената, платена за това зелено кафе без съмнение, почти не покриваше инвестициите на фермерите в качество или възнаграждаваше адекватно страстта им към високи постижения.

Във високите цени на кафетата Esmeralda няма шикота или двуличие. Това са отличителни кафета, основно уникални по чаша профил в света в този момент. Предлагането на най-добрите партиди е много ограничено, а търсенето на тези кафета значително превъзхожда предлагането, поради което цената на зеленото кафе се предлага до 40 долара за лира за зеления, непечен боб. (За сравнение за сравнение, някои от най-добрите кафета без Есмералда в света се смятат за „скъпи“ за около 5 долара за паунд зелено.) Печещите се компании, които са рискували и купуват няколкостотин килограма от най-добрите партиди Esmeralda не откъсват никого; всъщност те поемат риск от името на любителя и визията на кафето като фина напитка.



от кафе clieu

Елида и другите имоти

Що се отнася до Elida Estate, седемте проби, които получихме, варираха най-драматично по отношение на метода на обработка. Всички кафета на Esmeralda бяха обработени по ортодоксален мокър метод (плодовете бяха отстранени преди сушене), докато от подадените данни на Elida Estate четири бяха мокро обработени и три сухо обработени или изсушени в плодовете, неортодоксален метод на обработка в Панама. Както редовни читатели на Coffee Review знаят, сушенето на кафе в узрелите плодове насърчава плодовите захари леко да ферментират, добавяйки сложен характер, който може да варира от силно сладък и чисто плодов през богат и вишнево-ракиен до, добре, изгнил. Двата натурални Elidas, прегледани този месец (Geisha Coffee Roaster Elida Peaberry Natural 93; Coffee Klatch Elida Natural 92) грубо попаднаха в категорията на богатите и ракия; сянката, която често преследва кафета със сушени плодове, понякога горчива, понякога солена стипчивост, беше откриваема, но добре балансирана и интегрирана в богато плодовия характер.

Двете конвенционално обработени мокро обработени проби Elida Estate, прегледани този месец (Coffee Klatch Elida Estate 92; Willoughby's Elida Estate Reserve 91), показаха по-познатия, класически панамски стил: балансиран, гладко, но не настойчиво кисел, тихо ароматен с фини плодови и флорални нотки,

Сред шепата кафета от други ферми, разгледани тук, две по-специално изразени вариации на класическата мокра обработена чаша Панама: чистата и деликатна (и органично отгледана) Hacienda La Esperanza, изпечена от Coffee From Panama (91) и изненадващо богата и сладко El Burro Estate от Geasha Coffee Roaster (94).

Трудна година в Панама

Втори въпрос, повдигнат от чаширането ни, беше провокиран от нещо по-упорито неразрешимо от метода на обработка или дори от сорта на дърветата: лошо време. Природата не лекува добре реколтата от 2009 г. в Панама. По време на развитието на плодовете имаше силни дъждове, а силни ветрове по време на пика на реколтата събличаха дървета от плодове. Производството на кафе в Панама като цяло е намаляло с около 40 процента за годината.

Как тези скръбта се отразиха на чашата? Повечето от кафетата, които получихме, отразяваха отстраняването и сушенето на плодовете, извършени с педантичността, характерна за най-добрите ферми и мелници в Панама, но въпреки това чашата често показваше съвсем слаба солена нотка, особено на финала, забележка, която може би произтича от химичните промени на плодовете развива се на дървото през три месеца влажно време. Отгоре тази лека чубрица сянка привлича може би дори повече внимание от обичайното на тазгодишните Panamas от любителите на кафето, като се има предвид, че сухият, дълбок нюанс, допринесен от тази нота, може би никога повече няма да се появи по този начин в този произход.

Натъкнахме се и на някои проблеми с изсушаването, тъй като поне три от пробите показаха леки загнили или плесенясали нотки, които обикновено идват от кафета, изложени на прекомерна влага по време на сушене, недостатък, който не е характерен за Панамите. Едно кафе беше толкова силно запленено и плодово, че всъщност се натъкна на доста привлекателно кафе в стила на традиционните земни / плодови суматри. Потиснах импулса да го прегледам според собствените му условия, като се има предвид неговият безспорно случаен характер.

Перспективи за 2010 г.

Следващата година трябва да предвидим малко по-малко интриги от Панама и значително по-ортодоксална чистота, да не говорим за повече кафе. Панамските фермери ми казват, че през 2010 г. очакват слънчево, сравнително сухо плододаване и реколта.

Ревюто за кафе 2009. Всички права запазени.



преглед на madcap кафе

Прочетете отзиви


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese