Осигуряване на подходящо пътуване с кафе

Предизвикателството: Купувачите на кафе за компаниите за печене трябва да правят много по-малко пътувания и много повече чаши, контрол на качеството и обучение на клиентите.

Кенет Дейвидс пише:



martinson кафе ревюта

Предполагам, че моята резервация с заявлението за предизвикателство е повторението на думата „много“. Ако в основата на предизвикателството е да се твърди, че купувачите на кафе трябва да се съсредоточат преди всичко върху действителния характер на кафето, което купуват и продават, и по-малко върху историите за пътуване, озаряващи търсенето на перфектни кафета и т.н., тогава бих се съгласил. Тази критика се отнася също така и до традиционния, по-старомоден маркетингов апарат за фини кафета с един произход, където изображенията на танцьори и жирафи на самба изглеждат по-забележими в рекламните материали, отколкото опитите да опишат характера на кафетата и това, което ги кара да опитат. по този начин.



Една от причините, които харесвам най-новата тенденция в популяризирането на висококачественото кафе, е, че той е склонен да се съсредоточи върху това, което накара кафето да вкуси по начина, по който го прави - ботаническо разнообразие, нарастваща кота, метод на обработка и др., - а не върху туристическия свръх или жирафи. Вярно е, че привързаните акаунти на производителите и техните семейства, които се разпространява на уебсайтове и пакети, може да се окажат малко ирелевантни за това как вкусът на кафето е, но ще продължа с него в духа на честността, защото, ако медиите могат да станат истерични готвачи и претенциозни винопроизводители в герои. Не виждам защо не трябва да се опитваме да направим същото за нашите приятели и сътрудници в страните производители. Вярно е също, че тенденцията за производство на кафе-ферми или готвачи и пекари да купуват зелено кафе от тези марки, а не от действителния характер на кафето, предлагано за продажба през дадена реколта година, е малко притеснително от гледна точка на качеството на кафето и автентичност, но отново, ако мениджърите в стаите на фирмените безалкохолни напитки могат да се опитат да брандират своите неща, не мога да разбера защо производителите на кафе не могат да направят същия опит.

Въпреки че това ни връща към аргумента, изложен в изявлението за предизвикателство, което е, че купувачите на кафе трябва да се съсредоточат върху чашата пред тях в това време и пространство и реколта година, а не върху свръх, сафари блясък или дори върху истинско приятелство и колко страхотен беше рон Закапа тази нощ в Хюеутенанго.

Но накрая, мисля, че определен вид сериозно пътуване до кафе, предприето в дългосрочен план, вероятно е от съществено значение за купувачите на кафе. Това е видът, който се случва по време на прибиране на реколтата, и е бавен, задълбочен в наблюдението си и в крайна сметка се фокусира върху по-доброто разбиране на самата чаша и почти безкрайния брой променливи, естествени и умишлени, които влизат в определяне на нейния характер. Това не е видът на турнетата, при които група удря три ферми или готвене на ден и всичко това „ние избираме само узрели череши и те влизат тук и излизат там, а кафето ни е най-великото в света, и се отнасяме към нашите работници добре, а сега нека да изкараме страхотен обяд в къщата. “Това е процес на наблюдение на това, което всъщност се случва по време на обработката и сушенето, и разговаряне много с хората, които действително го правят, и след това следва систематично подреждане на резултати. И ако изобщо е възможно да продължите да събирате резултатите през следващите години и промените, които тези години носят. За мен по-новите пекари трябва да имат такова образование и тъй като наличните пари и време трябва да отделят време, за да станат свидетели на всички основни вариации на метода на обработка и сушене. С други думи, вместо четири пътувания до Централна Америка, може би е по-добре да направим едно пътуване, за да станете свидетел на мокро олюлване в Суматра, а друго до някоя голяма високотехнологична ферма в Бразилия, където правят три различни метода за обработка и друга до някаква ферма или кооп, който прави както традиционния мокър процес, така и дребния сух процес; например в Етиопия.

Ние от индустрията за фино кафе трябва да направим тези проучвания сами с открит ум, тъй като традиционният ерал на традиционната кафе промишленост е остарял и безполезен, а емпиричната работа на учените непременно е тясно фокусирана и, би било изглежда, забравяйки за фината сензорна промяна в кафето, именно там ние, като студенти и учители на хубаво кафе, трябва да насочим вниманието си.



факти за колумбийско кафе

За друга гледна точка на това предизвикателство щракнете тук, за да видите как реагира Кевин Нокс

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese