Три тенденции в края на новата година

С настъпването на Нова година реших, че може би си струва да преразгледаме някои интересни кафета, прегледани наскоро извън рамките на нашите статии за месечни прегледи. Всички, освен един, бяха прегледани или през декември 2012 г., или през януари 2013 г., и всички отразяват по един или друг начин продължаващите тенденции в горния край на бизнеса със специализирано кафе.

Кения издържа

Или повече от издръжливост; продължава да произвежда поразителни кафета, въпреки че изглежда като непрекъснати негативни новини. Кенийските производители се оплакват горчиво от цените; производството за Кения като цяло продължава да намалява; всяка година все по-ценна земя за кафе се губи от градски посегателства. В отговор добронамерените власти на кафето въвеждат нов хибриден сорт и се сблъскват с пазарни договорености, подкопавайки (с най-добри намерения) кои са най-основополагащите причини за репутацията на Кения за хубаво кафе: превъзходни, добре натурализирани сортове кафе (SL 28 и SL 34), строги практики за качество в кооперациите и дисциплинирана и прозрачна система за аукцион за зелено кафе.

Но малкото ни вземане на проби през декември и януари предполага, че знаещите купувачи на зелено продължават да подушват видовете кафета, които направиха репутацията на Кения. Кениите, които купихме наскоро, бяха не само хубави, но и фини по различни, макар и фино свързани начини. 94-точният винерола Кения Mukurweini Kamuchuni показа бележките, за които Кении са най-известни: жилав, сладко сух касис и къпина със закръглени флорални предложения, всички матриксирани в пълна и балансирана структура. Beansmith Кения Игута (92) показа по-лиричната, цветя и мед страна на Кения и Klatch Кения Kagumoini Mugaga (92) на тартара, по-бърза страна с много широка гама от флорални нотки от горчива лавандула до буйни орлови нокти.





печива за кафе на брошури

Кафе от животински тор

Продажбата на кафета, преработени през червата на животните, всъщност не е тенденция в индустрията; по-скоро това е маркетингова мания, управлявана от маркетинг, която продължава да се извисява към все по-големи висоти на свръх и само пародиращ абсурд. Междувременно шепа искрени производители на кафе, които се опитват да извлекат полза от тази новост по кафето по почетни начини, са подготвени от блогъри, които приемат, че продуктите, които струват най-много, задължително трябва да имат най-добрия вкус (къде е Маркс, когато имаме нужда от него). Настоящият конкурс за маркетинг се фокусира върху това кой може да твърди, че кафето, дефекирано от техните конкретни животни, е най-редкото кафе в света и следователно заслужава заветното звание на най-скъпото в света. Наскоро пихме кафе от тайландски слон, което водеше опаковката по 50 долара за чаша любезното съдействие на хотела на Анартара в Тайланд, но сега кафе, обработено през храносмилателните трактове на един вид перуански Коати, счупи всички рекорди за цена и читзпа, любезността на Harrods, онова любимо царство за пазаруване на богати на петрол шейхове и явно умрели мозъци сноби.

Цялото производство на новото кафе на Terra Nera на Harrods се предполага, че е събрано от парчетата само на два перуански коати. Фактът, че наблизо може да има и други коати, които ядат кафе, около шестдесет от които в момента са заети с дефектиране на кафе от името на уважаваната перуанска кафе-кооперация Cecovasa, не е от значение. Вижте приятелю, това са марката Coatis на Harrods. Два от тях. Най-високата степен на обработено кафе Terra Terra Nera Coati, степен 0, се продава в позлатени чували с 24 карата „индивидуално гравирани и ръчно изработени с името на клиента“ на цена от 11 000 долара всяка. Това включва кафето. Мда. Няма индикация колко точно кафе се съдържа в тези малки чували, но те са рециклируеми.



стари марки за незабавно кафе

Кафе с животински тор: кратка история

Онези, които знаят кафето, ще припомнят, че лунатията с животински тор е започнала с традиционен продукт, кафе, събрано от фекалиите на вид луква или цивитна котка, които посещавали кафеени горички в Северна Суматра и което дълги години спокойно се продавало на азиатски почитатели на редки и екзотични храни. Печих и консумирах първото си предполагаемо копие лувак или лууак кафе преди около двадесет, може би двадесет и пет години. Тогава идеята се измъкна от местната традиция, тъй като идеите са склонни да правят, когато си струват пари, а един игрален филм и безброй вярващи журналистически сметки по-късно сме издържали на кафе Jaco's poop кафе от Бразилия, маймуна плюе кафе от Тайван, гореспоменатото кафе от слон от тор от Тайланд, кафето Coati от Перу и разпространението на нови кафета от цивитна котка от Тайланд, Филипините и Виетнам.

И някои отзиви (и скромно постижение)

Междувременно някои производители, действително професионалисти за кафе, а не търговци, прилагат стандарти за качество към оригиналната концепция копи лувак, произвеждайки кафета, които са наистина интересни в профила на чашата, ако все още са непропорционално високи в цената. Проблемът с правата на животните също се появи, тъй като очевидно някои производители съвсем логично са започнали да подават кафени плодове в клетъчни луканки, вместо да им позволяват да се хранят за узрели плодове сред кафените дървета по традиционен начин лувак. Кафето от див луак Doi Chaang, което прегледахме през 91 г. през ноември 2010 г. (Doi Chaang Wild Civet Passed Coffee), беше отличително в чашата и, сигурен съм, уважава местната му популация от диви лукове. По-близо до настоящия момент, Фаустино Филипинското аламидно кафе (Kopi Luwak), което разгледахме точно този декември миналата година, на 93 точки, е може би най-доброто от новите кафета Luwak, които купих и отличава по начини, за които подозирам, че не могат да се получат чрез средства, които не са луквани, като се има предвид необичайното му съчетание от ярки, сладки флорални нотки с цяла гама от мускусни, гъбни, горчиви предложения. Въпреки това, нямам идея дали участващите филипински луканки са били свободни да се катерят сред кафените дървета или са били заседнали в клетки отзад, да не говорим дали някой наистина е натрупал 55 долара за 3,5 унции дори за автентичен и интересен копи лувак, Въпреки това, купувачите на Harrods за бюджет може да пожелаят да вземат под внимание.

Правило за еспресо с единичен произход

Само преди десет или петнадесет години всички твърдяха, че приготвянето на еспресо толкова преувеличава сензорните характеристики на едно-единствено зелено кафе, че само смес от кафе може да гарантира пълно и балансирано еспресо? Предвид успеха на толкова много еспресо с едно произход от онези дни ме удивлява, че кафеената индустрия се придържа към това обобщение толкова дълго. От друга страна е вярно, че ние редовно тестваме фини смесени еспресо при кафе ревю, смеси, които постигат ефекти, за които подозирам, че могат да бъдат постигнати само чрез изкусни и знаещи съпоставяния със зелено кафе, които разтягат сензорната обвивка по фини начини. И също така е вярно, че никоя северноамериканска компания за кафе, която познавам, не е произвела нищо, приближаващо се към дълбокия, шоколадов стил на едни от най-добрите смеси за еспресо от Европа, където кафе блендерите не се мият мозъка от раждането, за да се избегне Робустас и да се почувствате безплатно да ги използвате за допринасяне на теглото и резонанса на еспресо смесите.

Въпреки това, гамата, разнообразието и успехът на новите еспресо с едно произход продължават да впечатляват. През последните два месеца едно от най-впечатляващите еспресо с един произход, което ни предстои, е Бразилия, може би предвидимо, предвид репутацията на Бразилия като източник на естествено нискокисели кафета, особено подходящи за варенето на еспресо. 93-оценените Paradise Roasters Pocos de Caldas S.O. Еспресото, донесено до средно печено, показа хармонично съчетание на вкусовите характеристики, които свързваме с по-ярки кафета - мед, цветя - с по-дълбоки, по-остри нотки, които обикновено свързваме с еспресо: тъмен шоколад, ниско киселинни плодове, кедър. От друга страна, еспресото от кения на Johnson Brothers Mihuti Kenya Espresso (93) създава кафе, който определено не е известен с естествено ниската си киселинност, а по-скоро с вълнуващата си яркост. Но се появява тактично умерено тъмно печено, което помага да се укроти киселинността в тази конкретна Кения, превръщайки характерните кенийски нотки на плодове в кения в хрупкав ананас, който седи добре в шоколадовата сладост. Чувството на устата е доста леко, но просто достатъчно сиропирано, а ароматът запазва характера си с впечатляваща устойчивост и сложност при късо мляко и капучино. Друг кенийски еспресо, тайванският рев на Саймън Хсие (Rose of Kenya) (93) се намира в тъмния край на класическо средно печено, като ни дава сложни цветни нотки и мед, удоволствия на високо отгледана средно изпечена Кения, но без кисела острота и хубаво задълбочена. от портокалов тъмен шоколад.

Прецизността и вниманието, които съвременните пекари придават на печени еспресо с едно произход, са изрично описани в Bluekoff Single Origin Thai Espresso Blend (93), кафе, произведено и печено в Тайланд. Две много сходни, но различни нива на печене бяха приложени към същия клас тайландско зелено кафе, като по всяка вероятност спомагат за отчитането на пробата на многослойната, узряла плодова тонизирана дълбочина. Както повечето пекари знаят, комбинирането на две печени нива е рискован бизнес, ако не се извършва сдържано и тактично. Ако нивата на печене на компонентите на сместа са твърде екстремни и контрастни, те обикновено се отменят един друг и безнадеждно замъгляват характера на кафето. С еспресото Bluekoff обаче двата компонента са достатъчно близки по степен на печене, за да насърчат допълнителен резонанс, а не самоотменящ се или объркващ дисонанс.

2013 Преглед на кафето. Всички права запазени.



крема в кафе

Прочетете отзиви


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese